Предложите мне ситчек повеселей!

Берите любой, обхохочитесь!

Сколько раз в Yandex писался запрос: «Какой объектив» - в месяц получается 16 582! Сколько раз его задают фотографам, фотолюбителям, продавцам фотоотделов, просто людям с фотокамерой? От разбирающегося в проблеме человека, следует в ответ: «Для чего?»

Так вот: вопрос «Для чего?», фактически, несет в себе ответ на вопрос «Какой объектив выбрать?» Учитывая, что уже два месяца я исполняю роль штатного графомана в нашем проекте, то отвечать на этот вопрос прийдется мне… деваться некуда, только так меня допустят снимать сферические панорамы, свадьбы и репортаж, как всякий фотограф в Ростове, Вы уже поняли, это я незаметно вставил ключевые слова в текст статьи, чтоб понравится роботам. Ну вот это я выполнил, теперь постараюсь понравится и Вам.

Для чего?

Для чего нужен объектив? Что предполагается фотографировать? Ответ: «Все!» - отметается сразу, как класс. Объектива абсолютно универсального не существует.

Какие бывают объективы и для чего они предназначены. Объективы изготавливаются на разную цифровую технику: самая массовая - это цифровой аналог 35 мм пленки со своими многочисленными производными и средний формат. Средний формат мы рассматривать не будем, рассмотрим только объективы на 35 мм технику.

Все объективы в этом сегменте, фактически разделены на два больших класса: «зумы» и «фиксы». Первые имеют механизм для изменения фокусного расстояния, вторые, как понятно из названия, работают на единственном фокусном расстоянии, но оптимизированы для передачи максимально качественного изображения. Вроде все понятно, но зумы и фиксы бывают разные и не всегда фикс качественней зума

В качестве примера рассмотрим два объектива: Canon EF 50 mm f/1.8 II и Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM, первый самый недорогой объектив начального уровня стоимостью, примерно 3500 рублей, второй профессиональный зум-объектив, цена которого зашкаливает за 80000 рублей. Говорят, что за свои деньги «полтинник» обеспечивает очень неплохое качество. Не знаю, я купил такой объектив приблизительно десять лет назад и он просто развалился у меня в руках через несколько месяцев, может конечно руки такие… Второй

объектив настоящий инструмент профессионала - прочный корпус, практически, бесшумный автофокус. На аналогичном фокусном расстоянии этот зум дает картинку лучше чем, упомянутый полтинник.

Из этого делаем вывод: сравнивать можно объективы близких ценовых групп. Каждая из двух упосянутых мной групп, в свою очередь делится на подгрупп, определенного назначения.

Объективы бывают широкоугольными, стандартными (иногда еще их называют штатными), телезумы (зумы-телеобъективы) - как раз эти группы и определяют их назначеие.

Стандартные зумы

EF 24-105 f/4L IS USM фокусное: 93 мм

К стандартным зумам относятся объективы, имеющие диапазон фокусных расстояний от умеренно широкоугольного до «портретного». Это 24-70, 24-105, 28-135 и подобные им. Эти объективы самые универсальные, их можно использовать для съемки пейзажей и панорам и для портретной съемки. Обычно такие объективы продаются в комплекте с фотокамерой. Если камера имеет «кроп-фактор», то есть размер ее матрицы меньше размера стандартного кадра 35 мм (24х36), то диапазон фокусных расстояний, написанных на объективе следует умножить на величину «кроп-фактора», который, например для камер Canon составляет 1.6.

EF 24-105 f/4L IS USM фокусное: 45 мм

Значит если на объективе написано 18-55, то следует понимать, что его эквивалентные фокусные расстояния лежат в диапазоне 29-88 мм, т.е. это стандартный зум. Стандартные зумы - самая распространенная группа объективов. Снимки сделанные стандартным зумом могут иметь заметные пропорциональные искажения только на «коротком» конце диапазона фокусных расстояний, да и то незначительные.

Широкоугольные зумы

SIGMA AF 12-24 mm F/4.5-5.6 ASP HSM IF EX DG для Canon, Фокусное: 12мм

Широкоугольные зумы предназначены для съемки панорам, архитектуры, городской застройки. Часто их применяют для уличной съемке, там где нет достаточно места. Такие объективы можно использовать для творческой съемки портретов и шаржей. Только опасайтесь обидеть свою модель:) Широкоугольными считаются объективы с фокусным расстоянием менее 44 мм. Таким образом широкоугольные зумы охватыавют диапазон от 40 мм до 8 мм. В качестве примера приведу 17-40, 16-35, 12-24. Нужно саказать, что широкоугольные зумы значительно дороже стандартных зумов и телезумов, я не припомню объектива дешевле 20000 рублей. Шива.рокоугольный зум незаменим для творческой съемке, я не знаю ни одного фотографа, который не имел бы в своем арсенале такого объектива.

SIGMA AF 12-24 mm F/4.5-5.6 ASP HSM IF EX DG для Canon

Объектив SIGMA AF 12-24 mm F/4.5-5.6 ASP HSM IF EX DG для Canon - уникальный объектив, хотя и не лишенный недостатков: темный, недостаточно резкий по краям кадра, слегка «желтит», но это, на мой взгляд, компенсируется углом зрения в 122° и чудесной геометрией - смотрите сами.

Телезумы (Зумы-телеобъективы)

Третья группа - телезумы, объективы с фокусным расстоянием более 70 мм и до 1200 mm, они используются очень широко: от портретной съемки до съемки спортивных состязаний и дикой природы.

Самым распространенным семейством среди телезумов, без сомнений является телезум с диапазоном 70-200. Такие объективы выпускают почти все производители: Canon, Nikon, Sigma, Tokina. Компания Sigma недавно анонсировала такой объектив с постоянной светосилой 2.0 - подобный зум появится впервые. Canon выпускает одновременно четыре варианта объектива 70-200, светосилой 2.8 и 4.0, каждый в варианте со стабилизатором изображения и без него. Кто же не видел длинные белые объективы у спортивных фотографов во время состязаний? Традиционно в белый цвет окрашены телезумы от 70-200 и фиксы от 300 мм. Просто мечта:)

Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM, фокусное: 200 мм

70-200 очень удобны для съемки моделей на пленере, соревнований в спортивном зале и т.п. Там, где требуется съемка крупных планов на расстоянии.

Фиксы - объективы с фиксированным фокусным расстоянием

Canon EF 85mm f/1.2L II USM

Среди начинающих фотолюбителей существует легенда, что такие объективы создают такую «картинку», такую… что особо и фотограф не нужен:) Это совсем не так, действительно качество фиксов выше, чем качество аналогичных зумов, например если сравнить вышеупомянутый Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM с объективами-фиксами, чьи фокусные расстояния находятся в диапазоне данного зума: Canon EF 35mm f/1.4L USM и Canon EF 85mm f/1.2L II USM, то качество последних окажется лучше, чем качество зума на соответствующих фокусных расстояниях. Но это преимущество будет очевидно при печати 30х45 и более и будет заметно на отпечатках 20х30, но не на экране ноутбука, планшета или смартфона. Работа с такими объективами менее оперативна, чем с зумами, при смене объективов на улице, на матрицу попадает грязь и зуммировать изображение приходится «ногами», а не поворотом, соответствующего кольца.

Canon EF 85mm f/1.2L II USM

Эти объективы удобней всего для неспешной творческой съемки, лучше в студии, где нет опасности запачкать матрицу камеры при смене объективов.

Заключение…

Я постарался ответить на вопрос начинающих фотолюбителей «Какой объектив выбрать?» Мне кажется, прочитав эту статью можно избежать распространенных среди новичков заблуждений и приобрести те объективы, работа с которыми доставит удовольствие и будет способствовать творческому росту. Есть еще некоторое количество специальных объективов, которые вряд ли понадобятся начинающему фотографу.

С уважением, GurFoto, фотографическое агентство

Объектив - это оптическая система, состоящая из определенного количества линз (а в некоторых случаях, и зеркал), которая формирует изображение. Объектив является основой получения качественного изображения для фотоаппарата. На сегодняшний день существует огромный выбор самых разных объективов, которые нам предлагают производители оптики и фототехники. Ниже давайте рассмотрим все многообразие выбора, а также - какие объективы как обозначаются и для чего применяются.

В первую очередь, рассмотрим основные характеристики (и циферно-буквенные обозначения) объективов. Стоит выделить следующие:

1) Тип байонета;
2) Фокусное расстояние (или расстояния - если это вариообъектив);
3) Максимальное относительное отверстие диафрагмы объектива.

ТИП БАЙОНЕТА

Каждый крупный производитель фототехники, прежде чем начать производить объективы, разрабатывает байонет . Байонет - это крепежный узел, система крепежа объектива к фотоаппарату.

Существует не один десяток байонетных креплений, которые не совместимы друг с другом (например, вы не сможете накрутить объектив CANON на фотоаппарат NIKON и наоборот). Кроме того, крупные производители фототехники (CANON, NIKON, SONY, PENTAX и не только они) имеют несколько типов байонетов, которые разрабатываются под разные типы камер. Например у CANON есть три типа байонетов: EF EF-S EF-M - для беззеркальных камер. У NIKON тоже есть несколько типов байонетов: FX - для полнокадровых фотоаппаратов, DX - для «кропнутых» камер с APS-C сенсором и Nikon1 - для беззеркальных камер.

Кроме того, есть крупные так называемые «сторонние» производители (такие как SIGMA , TAMRON , TOKINA , SAMYANG ), которые свои камеры не делают и, соответственно, байонеты не разрабатывают, производя объективы для чужих систем. Нередко объективы сторонних производителей могут быть не полностью совместимы с определенными камерами - может не работать автофокус, может отсутствовать возможность записи информации о кадре (EXIF), контроль искажений или виньетирования… в общем, не без «нюансов».

Потому, делая выбор, убедитесь, что камера и объектив совместимы байонетом, а также желательно узнать, все ли функции будут работать. Если, например, не поддерживается автофокусировка, лучше знать об этом заранее, а не получить «сюрприз» после покупки.

Когда мы определились, к какому типу байонету относится объектив (к слову, если объектив от сторонних производителей, задача может усложниться отсутствием маркировки), рассмотрим те характеристики, которые всегда нанесены на любом объективе - это фокусное расстояние и диафрагма.

ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ

Фокусное расстояние показывает, насколько сильно мы можем «приблизить» фотографируемый объект, или насколько широко мы можем охватить фотографируемую зону. Фокусное расстояние обозначается числами в миллиметрах.
Нередко, на старых объективах можно увидеть обозначение фокусного расстояния в сантиметрах. На современных такого вы уже не встретите.

Одним числом (например - 24mm, 35mm, 50mm, 100mm, 135mm), обозначаются объективы с фиксированным фокусным расстоянием . Можно встретить еще названия - ФИКС или ДИСКРЕТНЫЙ объектив.

Двумя числами через дефис (например - 17-40mm, 28-80mm, 70-200mm, 100-400mm) обозначаются объективы с переменным фокусным расстоянием - от минимального до максимально возможного. Встречаются названия - ЗУМ-объектив, ВАРИООБЪЕКТИВ.

Нужно учитывать, что:
Обозначения фокусного расстояния указаны в эквиваленте для полного кадра. И если у вас камера, оснащена «кропнутым» сенсором, то, чтобы узнать реальное фокусное расстояние, нужно указанные на объективе значения умножить на соответствующий коэффициент - так называемый . То есть, реальные значения фокусных расстояний объектива 10-22mm для камеры с сенсором APS-C (кроп-фактор - 1,6), будут 16-35,2 mm.

МАКСИМАЛЬНОЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ ДИАФРАГМЫ ОБЪЕКТИВА

Нередко еще говорят ДИАФРАГМА или СВЕТОСИЛА . Но понятие светосила, в данном случае не совсем верно, т.к. данное обозначение применимо к определению физического размера отверстия, создаваемого диафрагмой, а светосила - физический термин, на значение которого влияют многие факторы и диафрагма только один из них.

Обозначения имеют следующий вид (это примеры, реальные указанные числа на конкретных объективах будут различаться):

1) 1:1.4 - встречается как на фикс- так и на зум-объективах.
2) 1:3.5-5.6 - встречается на зум-объективах.

Например, если на объективе написано 50mm 1:1.4, значит он имеет постоянное фокусное расстояние 50 миллиметров с максимально возможной открытой диафрагмой f/1.4.

Если видим подобное обозначение - 28-70mm 1:2.8-4, это значит, что максимальное значение диафрагмы для фокусного расстояния 28 миллиметров будет - f/2.8. Но для фокусного расстояния 70 миллиметров, максимальное значение диафрагмы будет - f/4.

И наконец, если видим что-то вроде 70-200mm 1:2.8, то это значит, что для любого фокусного расстояния от 70 до 200 миллиметров, максимальное значение диафрагмы может быть - f/2.8.

Нужно учитывать, что:

1) Для переменной диафрагмы у фикс-объективов, максимальное её значение, при увеличении фокуса будет соответственно меняться на один стоп. Например, максимальное значение диафрагмы для объектива 10-22mm 1:3.5-4.5 на фокусном расстоянии 15 миллиметров, будет - f/4.0.
2) МИНИМАЛЬНОЕ значение диафрагмы на объективах указывается далеко не всегда, хотя это тоже немаловажный параметр. Увидеть его можно только на объективах, оснащенных ШКАЛОЙ ГРИП . Максимальные цифры, которые на ней обозначены и есть минимальными значениями диафрагмы.

На объективах разных производителей можно встретить отличающиеся написания связки фокусное расстояние/диафрагма, но суть от этого не поменяется. Примеры ниже:

Выше были описаны основные характеристики объективов. Но есть еще дополнительные уточняющие, которых значительно больше. Обычно, циферно-буквенные маркировки этих доп. характеристик у каждого производителя свои. Получить информацию о них можно у нас на сайте в соответствующих статьях раздела нашего сайта.

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТИВОВ ПО СФЕРЕ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

  • ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ объектив (еще говорят - короткофокусный объектив или «ширик») — объектив, с большими углами обзора от 60°, и фокусным расстоянием, варьирующимся от 10 до 35 мм. Часто используется для съёмки пейзажей, съемки в ограниченном пространстве, например, интерьеров.

  • Нередко, выделяют отдельно - СВЕРХШИРОКОУГОЛЬНЫЕ объективы, с очень большими (более 85°) углами обзора и очень короткий фокусом - от 7 до 14 мм. Из-за того, что они дают существенные геометрические искажения (бочкообразность) и обладают преувеличенной передачей перспективы, их часто используются для придания изображению дополнительной выразительности.

  • ФИШАЙ (FISHEYE - Рыбий глаз) - это объективы, с углом поля зрения в 180° и более. Характеризуется изначально присущей им очень сильно выраженной дисторсией (сферическое бочкообразное искажение), без которой такие углы обзора реализовать невозможно. Могут попадаться фишаи двух типов - КРУГОВЫЕ (с изображением в виде круга), и ДИАГОНАЛЬНЫЕ— с обычным полнокадровым изображением, и полем зрения по диагонали 180° (это фактически - самые «сверхширокие сверхширокоугольники»). Такие объективы используются только для творческой фотографии, для создания интересных геометрически искаженных изображений. Фишаи могут обладать фокусным расстоянием от 4,5 до 15 мм.

  • НОРМАЛЬНЫЙ объектив, у которого фокусное расстояние составляет от 37 до 70 мм и углом обзора от 40° до 60°. Считается, что восприятие перспективы снимка, сделанного нормальным объективом, наиболее близко к нормальному восприятию перспективы окружающего мира человеческим глазом. При этом самое популярное значение, со временем ставшее стандартом - 50 мм. 50мм объективы есть у каждого производителя фотографической оптики, причем нередко, с очень разными характеристиками и ценником.

  • ПОРТРЕТНЫЙ объектив, фокусное расстояние которого занимает промежуточное положение между нормальными и длиннофокусными. Нужно понимать, что само понятие портретный, очень относительно, а граница между портретным и длиннофокусным объективом условна. Стандартное фокусное расстояние - 85 мм, хотя «портретными» могут быть фокусные расстояния от 85 до 150 мм. При меньшем и большем фокусном расстоянии объективы дают ракурсные искажения, изменяющие пропорции лица. Для портретного объектива, кроме технических параметров, важен характер оптического рисунка и боке.

Справедливости ради, нужно сказать, что портретным - может быть любой нормальный или длиннофокусный объектив… все зависит от того, какого результата хочет добиться фотограф и как он видит результат своей работы. Есть известные фотографы, которые снимают портреты 50мм и даже 35мм объективами, и «лица гуманоидов», которые получаются на снимках расцениваются как творческий ход.

  • ДЛИННОФОКУСНЫЙ объектив — объективы, у которого фокусное расстояние составляет более 70мм иимеет угол обзора от 39° и меньше. Такие объективы предназначены для съёмки удаленных предметов (дикая природа, спортивные соревнования - все события, которые не дают возможности близко подойти к объекту съемки). Нередко выделяют еще СВЕРХДЛИННОФОКУСНЫЕ объективы. Это объективы, угол обзора которыхменее 9° и фокусные расстояния более 300 мм.

Вся вышеперечисленная классификация отталкивается от фокусного расстояния объективов. Но кроме того, Вам могут встретиться еще и такие типы объективов:

  • МАКРООБЪЕКТИВ (MACRO LENS) - объектив, предназначенный для съемки мелких объектов крупным планом. Особенностью такого типа объективов является то, что они способны фокусироваться на очень маленьких расстояниях (до нескольких сантиметров), при этом обладают фокусным расстоянием, обычно, от 60мм и более имаксимальной диафрагмой от f/2.8 и более. Кроме того хороший макрообъектив снимает с оптическим увеличением хотя бы 1:1. Все вышеописанные характеристики (малая дистанция фокусировки, длинный фокус и большие значения диафрагмы) подводят нас к основной особенности макрообъективов - возможности создать ОЧЕНЬ малую глубину резкости. у хорошего макрообъектива может быть менее миллиметра.

  • ТИЛТ-ШИФТ ОБЪЕКТИВ (TILT-SHIFT) - это дорогие специализированные объективы, у которых есть возможность корректировать перспективу изображения с помощью наклона (TILT) или сдвига (SHIFT) группы линз относительно оптической оси. Предназначены в первую очередь для съемки архитектуры и интерьеров, а также для создания панорам и интересных художественных фото с «эффектом миниатюры».

В завершение статьи упомянем еще КАТАДИОПТРИЧЕСКИЕ (или, как их еще называют - ЗЕРКАЛЬНЫЕ ) объективы…из-за их необычной конструкции и внешнего вида. Обратите внимание на зеркальный цилиндрический элемент в середине конструкции. Эти объективы используют комбинацию кривых зеркал и стеклянных элементов. Зеркальные объективы - это длиннофокусные объективы, но при этом обладающие очень малыми габаритами и возможностью фокусироваться на малых расстояниях. При этом есть и недостатки: это только фикс объективы (зум создать технически невозможно), они обладают неизменяемой и невысокой диафрагмой, они не бывают автофокусными.

В этой статье мы не будем подробно останавливаться на узко специализированных решениях, таких как мягкорисующие объективы, монокли, кинообъективы , так как это темы для отдельных статей,просто упомянем, что они есть.

Подводя итоги, хочется объяснить определенные моменты, с которыми можно столкнуться выбирая объектив.

Обычно, чем больше Вы платите, тем лучший объектив Вы получаете. Это, в общем справедливо, так как купив очень дорогой профессиональный объектив, вы не останетесь разочарованы качеством, которое получите (как качество самого объектива, так и качество выдаваемого им изображения). Но критерии выбора у всех разные:

  • кому-то нужен компактный объектив и качество изображения менее значимо, чем размер и вес,
  • кому-то важна идеальная точность и резкость изображения,
  • кто-то в первую очередь смотрит на боке,
  • для кого-то важно максимальное приближение и т.д.

Здесь специально не затрагивается тема качества изображения, так как само понятие качества очень относительно - все видят и оценивают по-разному. Для того, чтобы понять, что устраивает именно Вас, нужно определиться что вы планируете фотографировать, изучить фотографии, сделанные теми или иными объективами (в интернете можно найти немало примеров работ)...ну и конечно-же пробовать. Только практикуясь Вы придете к пониманию, что более всего подходит именно Вам.

Данная глава предназначена прежде всего для тех, кто перешел с мыльницы на зеркалку. Автофокус компактного фотоаппарата достаточно прост в использовании - почти всегда имеет функцию распознавания лиц, которая позволяет фотографу вообще не обращать внимание на выбор точки фокусировки - автофокус сам наведется куда нужно. Даже если автофокус мыльницы немного промахнется, не страшно - глубина резкости почти всегда достаточно большая и объекты получаются четко от 1.5 метров до бесконечности (разумеется, если автофокус по ошибке не занесет в зону макро, при этом случае все будет размыто). Единственная задача фотолюбителя - исключить серьезный промах автофокуса и вуа-ля - фотографии получаются четкими.

С зеркалкой все не так просто. Глубина резкости намного меньше, чем у мыльницы и "абсолютно резкими" получаются только те объекты, на которые навелся автофокус. Все что ближе и все что дальше получается в той или иной степени размытым. Однако, благодаря возможности управлять глубиной резкости у аппарата с большой матрицей возможно достижение "мыльничного" эффекта, когда все резко - и передний и задний планы.

Еще сложность вызывает два совершенно разных режима фокусировки - через видоискатель и по экрану (liveview). Какой режим лучше использовать, как правило в инструкции не написано.

Но и это не все! Еще желательно разобраться с такой функцией, как выбор точки фокусировки, так как автомат не всегда правильно понимает нашу задумку и упорно фокусируется не туда куда надо (например, при съемке через стекло мы хотим сфокусироваться на бесконечность, а автомат упорно фокусирует объектив на пыль на стекле).

Итак, рассмотрим по порядку все вопросы, касающиеся эффективного использования автофокуса зеркалки.

Что лучше - LiveView или видоискатель?

Картинка в зеркальный видоискатель попадает, отразившись от зеркала и пройдя через пентапризму (у некоторых аппаратов - пентазеркало), таким образом, видоискатель позволяет фотографу видеть "через объектив". Режим LiveView (живой просмотр) подразумевает собой отображение картинки на ЖК-экране камеры, то есть он отображает то, что "видит" матрица. Разницы в качестве фотографий при этом нет никакой, но у каждого из этих режимов визирования есть особенности, о которых следует знать, чтобы максимально эффективно использовать возможности камеры.

При работе в режиме LiveView съемка на зеркалку ничем не отличается от съемки на мыльницу. Это на первый взгляд удобно и привычно, поэтому такому виду съемки отдает предпочтение значительное количество начинающих фотографов-зеркальщиков. Но на самом деле, недостатков у LiveView гораздо больше чем достоинств. Попробуем их перечислить...

Я думаю, этих трех доводов достаточно, чтобы пересмотреть свое отношение к режиму LiveView. Однако, если этот режим реализован, значит он все же для чего то нужен, не так ли? В каких случаях использование LiveView предпочтительнее перед использованием зеркального видоискателя?

  • Съемка со штатива . Режим LiveView незаменим, если высота штатива больше или меньше вашего роста. Если использовать при этом зеркальный видоискатель, то в первом случае вам придется вставать на цыпочки, чтобы заглянуть в видоискатель, во втором - сгибаться в три погибели или даже ползать на животе, если съемка ведется в очень низкой точки. То же самое касается съемки без штатива, например, держа камеру высоко над собой (над головами толпы) - в этом случае съемка идет вслепую и процент брака очень велик. Включение LiveView позволит в этом случае чуствовать себя намного комфортнее и хоть как-то видеть, что попадает в кадр.
  • Использование ручного фокуса . Особенно это актуально при использовании неавтофокусной оптики, среди которой есть весьма интересные стекла. У большинства любительских камер зеркальный вилоискатель относительно небольшого размера и навестись вручную по нему бывает весьма проблематично. В LiveView же есть отличная функция - увеличение центрального фрагмента. Это позволит наводиться на резкость в ручном режиме с первого раза и с весьма высокой точностью.
  • Живая гистограмма, линейки, уровень экспозиции . При использовании LiveView на экран могут выводиться очень полезные вещи - сетка, по которой удобно выравнивать линию горизонта (у некоторых аппаратов выводится "уровень"), гистограмма, которая позволяет избегать появления пересвеченных и недосвеченных участков. Подробнее об этих вещах можно почитать в Фотоучебнике - глава Экспозиция, выдержка, диафрагма .

    Некоторые "пафосные" фотографы считают, что эти функции "для полных чайников" и не рекомендуют их использовать, потому что это, якобы, "отупляет мозг". Лично я с ними не соглашусь, эти функции могут быть весьма полезны, поскольку позволяют получать нормальные снимки с первого раза, а не с десятого. В конце концов, какая разница для зрителя, каким образом был получен данный кадр?

Если постараться, можно вспомнить еще какие-то достоинства LiveView перед зеркальным видоискателем, но и так понятно, что в ряде случаев режим LiveView может быть очень полезен.

Итак, что же лучше использовать - видоискатель или LiveView? В большинстве случаев лучше использовать зеркальный видоискатель , поскольку скорость работы фотоаппарата при этом намного выше, а энергопотребление меньше. Если же речь идет о неторопливой съемке со штатива, об использовании неавтофокусной оптики, а также съемке в сложных условиях (например, против солнца), режим LiveView сделает съемочный процесс более комфортным и продуктивным - главным образом за счет того, что вы будете на экране заранее видеть примерный результат и в случае чего, сможете внести необходимые корректировки в настройки. Расплачиваться за удобство придется повышенным энергопотреблением и низкой скоростью работы автофокуса.

Использование зеркального видоискателя

Итак, мы с вами договорились, что в повседневных съемках мы будем использовать зеркальный видоискатель, чтобы максимально эффективно использовать скоростные возможности зеркалки. Однако, и тут есть одна вещь, с которой следует разобраться, а именно - как настроить систему автофокусировки на максимально быструю и предсказуемую работу.

Если заглянуть в видоискатель, то на фокусировочном экране можно увидеть небольшие квадратики. Они расположены в тех местах, в которых стоят датчики фокусировки. По умолчанию автоматика фотоаппарата сама определяет, по каким датчикам производить наводку на резкость. Логика немудреная - резкость наводится на ближайший объект, который попадает на датчик фокусировки. Какие бывают датчики фокусировки?

Самые точные датчики фокусировки ставятся в центр кадра (крестообразные, двойные крестообразные), линейные датчики занимают место по периферии кадра.

Для простоты будем использовать небольшое количество датчиков фокусировки. Такое расположение датчиков фокусировки было в первой недорогой цифрозеркалке Canon EOS 300D. У современных аппаратов датчиков фокусировки намного больше, но общая картина в общем и целом не изменилась - в центре стоят крестообразные датчики, по периферии - линейные.

Если выбор датчика автофокуса предоставлен автоматике фотоаппарата, при фокусировке происходит опрос всех датчиков - и центральных и периферийных, и на основе этих данных принимается решение - на какой объект наводить резкость. Почти всегда эта схема работает корректно, но иногда возникают "спорные ситуации". К примеру, если на переднем и на заднем плане присутствуют равнозначные с точки зрения автоматики объекты, автофокус начинает "метаться" между ними (на фотожаргоне - "елозить"), и это продолжается до тех пор, пока автоматика не надумает, на чем же ей остановить выбор. Как назло, такие номера автофокус любит выкидывать в самый неподходящий момент, чем способен вывести фотографа из себя:) Как с этим бороться?

Логично предположить, что если принудительно задать фокусировку только по одному датчику, работа автофокуса будет гораздо более предсказуемой - он без раздумий наведется на тот объект, которой расположен под выбранным датчиком. В любой зеркалке можно задать датчик, по которому будет производиться фокусировка. Какой датчик выбрать?

В этом вопросе мнения разделяются. Кто-то предпочитает выбирать датчик в зависимости от расположения объекта съемки в кадре:

Такой подход удобен при съемке со штатива, когда сначала происходит компоновка кадра, а потом фокусировка и съемка.

Если нужно действовать оперативно, каждый раз выбирать точку фокусировки неудобно, поэтому многие фотографы действуют следующим образом - выставляют принудительную фокусировку по центральной точке (мы помним, что центральный датчик самый быстрый и точный), фиксируют фокус на нужном объекте полунажатием кнопки спуска, а затем компонуют кадр таким образом, чтобы объект занял нужное положении, в соответствие, например, с правилом третей. Рассмотрим конкретный пример...

Предположим, мы решили заснять вот такой пейзаж:

В центре кадра находится довольно темный объект, на который автофокус может не навестись. Зато справа на точно таком же расстоянии от нас есть гораздо более контрастный участок, на который автофокус, без сомнения, наведется очень быстро.

Что мы делаем? Наводим центральную точку на контрастный объект и делаем полунажатие на кнопку спуска:

Автофокус быстро навелся и выдал нам подтверждение в виде звукового сигнала и подсветки точки фокусировки. Не отпуская кнопки , смещаем камеру таким образом, чтобы композиция соответствовала нашему творческому замыслу:

Пока мы держим кнопку спуска полунажатой, автофокус зафиксирован. После того, как кадр скомпонован должным образом, дожимаем кнопку до конца. Затвор срабатывает, фотография готова!

Описанный выше способ очень удобен при съемке с рук и очень быстро доводится фотолюбителем до полного автоматизма - наводим на нужный объект, делаем полунажатие, компонуем кадр как надо, дожимаем кнопку. Плюс ко всему, этот способ самый быстрый и точный.

Несмотря на все свои достоинства, фокусировка по центральной точке имеет ряд ограничений. Чаще всего они проявляются при съемке с очень близкого расстояния с малой глубиной резкости. Предположим, мы снимаем цветок крупным планом. Разместили его по центру кадра, сфокусировались, скомпоновали кадр, нажали спуск. Но потом, к своему разочарованию обнаруживаем, что резкость немного ушла. Почему? Смотрим картинки...

1. Фокусировка

Есть такое понятие - нодальная точка . Это точка, в которой пересекаются лучи света, проходящие через объектив. Если ось поворота будет совпадать с нодальной точкой, то объект останется в фокусе. Положение нодальной точки никак не связано с местом крепления штатива к камере.

2. Смещение и спуск затвора

На практике поворот камеры строго вокруг нодальной точки возможен только при применении специальной головки штатива, на которой можно выставить положение для конкретного объектива. Если поворачивать фотоаппарат в руках или на обычном штативе, это вызовет паралакс - смещение плоскости фокусировки, из-за этого резкость на нужном объекте может потеряться.

К счастью, подобный паралакс наблюдается только при съемке с очень малой ГРИП, например, при макросъемке. Но мы уже договорились, что для макросъемки лучше использовать LiveView и ручную фокусировку и, по возможности, штатив. В остальных случаях паралаксом можно пенебречь.

Как пользоваться объективом "рыбий глаз"?

    Не профессионалу пользоваться таким объективом будет очень не просто. Рыбий глаз снимает панорамно, и при этом как бы скругляя, сглаживая углы фотографии.

    Такие фото хороши в опасных видах спорта, на свадьбах и девичниках, на детских юбилеях. Есть наглядное видео, как настроить, как отснять. Находится оно тут.

    Приятного разбирательства вам с данным видом техники!

    Съемка объективом рыбий глаз в последнее время становится все более популярнее. Очень часто таким объективом снимают экстримальные виды спорта, свадьбы, вечеринки и просто красивые виды пейзажей. Благодаря объективу рыбий глаз изображение искажается, делая его каким-то волшебным, плюс еще с рыбьим глазом можно захватить широкую картинку, так как обхват изображения 180 градусов и больше.

    Есть несколько способов сделать крутые фотографии с помощью объектива рыбий глаз. Раскрою некоторые из них:

    Первый способ:

    Эффекта радиального размытия:

    Второй способ:

    Третий способ:

    Четвертый способ:

    Объективы типа Рыбий глаз (Fisheye) предназначены для панорамной съемки объектов, угол захвата которых составляет 180 градусов и более. При работе с таким объективом нужно быть очень внимательным, чтобы в объект съемки не попали руки или ноги фотографа и другие посторонние предметы. Кроме того, нужно очень внимательно следить за линией горизонта, чтобы вместо прямой или дуги большого диаметра не получилась парабола вогнутая вниз или вверх.

    Фотосъемка - это довольно цельный труд,которому нужно обучаться,хотя некоторым он дается быстро и без особых трудностей.Могу предложить вам такой сайт,где предложено 5 вариантов по применению данного объектива,с описанием,что и как надо делать,изменением ракурс и тому подобные нюансы.

    Ну, как... Как и любым другим объективом. Втыкаете в камеру и снимаете. Соответственно, и настройки подчиняются не фишайности, а общим правилам экспозиции и сюжета.

    Нужно помнить несколько нюансов. У фишая выпуклая передняя линза, поэтому светофильтр на него не поставить. Возможно, даже система Cokin окажется не у дел (хотя те, кто знает о ней и вообще о светофильтрах, о настройках уже не спрашивают). Могут быть фильтры, вставляющиеся со стороны байонета, но это отдельная история. Это сказывается и на безопасности. Если на другие объективы можно поставить бленду и в случае чего упереться в препятствие именно ею, на фишае бленда (если есть) - малхонькая. И если вы привыкли тыкать камерой чуть ли не в лицо людям, а также в другие объекты, то запросто ударите эту самую линзу и угробите объектив. У фишая широкое поле зрения, вплоть до полусферы. Это значит, что он может снять вс, что находится точно над, под и сбоку этой самой передней линзы. В том числе ваше окружение, торчащих из-за вас людей и ваши собственные части тела. Например, выставленную вперд ногу. Если вы заботитесь о сюжете снимка, следует постараться, чтобы в кадр не лезли такие непрошенные артефакты. Об особенности, заключающейся в геометрическом искажении, распространяться уже ни к чему, эту тему раскрыли и без меня. Обратите внимание: если горизонт (или другая линия) выше середины кадра, е вспучит наверх, если ниже - прогнт вниз. Вс.

    Объектив Рыбий глаз (Fisheye) способен снимать картинку в 180 градусов. То есть получается данный вид широкоугольный и может объять без использования фокусировки гораздо больше, чем на это способен был бы обычный объектив. Как правило объектив рыбий глаз используют в экстремальных видах спорта, часто вижу использование данного объектива в скейтбординге и в роликовых коньках, как правило оператор снимает сзади и получается довольно таки интересная картинка. Хоть данным объективом начали пользоваться сравнительно недавно, его первым разработчиком был Л. А. Бородулин, который разработал объектив еще во времена СССР.

Зачастую для получения хорошей фотографии объектив важнее, чем камера. И он во многом определяет, какого качества картинку вы получите на выходе. Так что вы должны изучить свой объектив так же хорошо, как и камеру. Уверены, что каждый фотолюбитель знает основные возможности своего объектива и старается их учитывать при съемке. В очередной статье мы предлагаем вам познакомиться с подборкой основных рекомендаций по использованию вашего объектива.

«Золотая середина» между резкостью снимка и качеством боке

Все мы знаем, что для получения резкого изображения следует прикрыть диафрагму объектива. Но насколько? Ниже вы можете найти ответ на этот вопрос.

  • Полнокадровые 35-мм камеры: f/5.6-f/11
  • Камеры Canon APS-C с кроп-фактором 1.6x: f/3.5-f/6.8
  • Камеры Nikon/Sony/Sigma Pentax APS-C с кроп-фактором 1.5x: f/3.7-f/6.0
  • Камеры Micro Four Thirds с кроп-фактором 2x: f/2.8-f/5.6

За пределами этих диапазонов вы можете столкнуться с дифракцией, ухудшающей качество изображения. И иногда вам просто необходимо так сильно прикрыть диафрагму. К счастью, многие современные объективы разрабатываются так, чтобы выдавать резкую картинку и на самой широкой диафрагме, тем самым давая нам возможность, не прикрывая сильно диафрагму, соблюсти баланс между боке и резким изображением.

Кроме того, что чем больше лепестков имеет диафрагма вашего объектива – тем . Хотя, честно говоря, качество боке – крайне субъективная вещь.

Содержите объектив в чистоте

Для того чтобы ваш объектив корректно работал с , вам необходимо периодически чистить его контакты. Отсоедините объектив от камеры, и вы увидите на его байонете металлические контакты. Протрите их изопропиловым спиртом (контакты на байонете камеры, кстати, — тоже) – отсутствие грязи или пыли на контактах гарантирует качественную работу камеры с объективом, а также убережет вас от таких проблем, как нестабильная работа автофокуса.

Если вы часто меняете объектив, проводить чистку контактов следует не реже одного раза в месяц.

Также не забывайте по мере надобности очищать передний оптический элемент объектива микрофиброй или специальным карандашом для чистки объективов.

Не забывайте об освещении

Безусловно, вы знаете, что ваш объектив может быть очень резким, когда вы работаете с окружающим освещением, но знаете ли вы, что использование вспышки (конечно, не встроенной) вместе с окружающим освещением может сделать ваши снимки еще более резкими?

Для этого есть как минимум два основания. Во-первых, вспышка добавляет сцене света, что позволяет камере получить больше информации для изображения, тем самым сделать его более детальным. Во-вторых, вспышка замораживает движения, что, опять же, способствует получению резких фотографий.

Если вы считаете, что портрет, который вы сняли, сфокусировавшись на глазе модели, получился очень резким – попробуйте сделать тот же портрет с использованием вспышки и вы увидите разницу.

Чтобы быть справедливым, мы сделаем оговорку, что подразумеваем сцену с корректным использованием вспышки, без потери каких-либо деталей в результате пересвета вспышкой и т.д. Современные TTL вспышки, как правило, хорошо справляются с этой задачей.

К вопросу о фильтрах

Много лет назад фотографы использовали УФ (UV)-фильтры не только для сокращения солнечного излучения, но и для защиты объективов. Современные технологии изготовления объективов значительно шагнули вперед, так что, можно утверждать, что современным объективам УФ-фильтры для защиты от солнечного излучения не нужны. Но вот для защиты переднего оптического элемента от царапин и механических повреждений они по-прежнему актуальны.

Также бытует миф о том, что УФ-фильтры ухудшают качество изображения. Но этот миф, на самом деле, останется мифом до тех пор, пока вы не купите самые дешевые фильтры. Качественный же УФ-фильтр заметного влияния на качество изображения не оказывает.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии» . Подписывайся!